武隆地平面下的岩溶艺术区

 　　《中国国家地理》是一本关于地理的杂志月刊，在中国颇具盛名。它由中国科学院、地理科学与资源研究所和中国地理学会主办。该刊以中国地理为主，兼具世界各地不同区域的自然、人文景观和事件，并揭示其背景和奥秘，另亦涉及天文、生物、历史和考古等领域。有一大批自然地理和人文地理的专家学者作为该社顾问，同时还有许多战斗在科考第一线的工作者与杂志社保持着密切的联系，因此具有很强的独家性和权威性。2014年第一期，《中国国家地理》推出了重庆专辑。武隆的喀斯特景观以其深奥的美，毫无争议的作为重庆最具有代表性的景象之一堂皇的名列其中。让我们跟随《中国国家地理》的视野，去欣赏这些旷世美景。

　　重庆市东南边缘的武隆，地处乌江下游武陵山与大娄山结合处。峡谷、溶洞、竖井群、天生桥、天坑、石林、高山草场，各种喀斯特地区独有的景致在这里应有尽有。虽然没有桂林山水、云南石林那样声名显赫，但武隆却可让来到这里的人尽情饱览喀斯特的壮丽与秀美。

　　看图找武隆 什么样的美景能够雪藏千年?

　　这些年，中国增加了一批跻身“世界自然遗产”的新风景区，例如九寨沟、黄龙、武陵源、三江并流等等，口碑极好。事实上，在这个观光业刚刚起步的国度，联合国科教文组织已变成一家颇有声誉的旅游咨询机构，以擅长推荐出游目的地而驰名。因此，当2007年隆重推出三个新产品，作为中国南方喀斯特地貌的代表而列入《世界遗产名录》时，立刻引起轰动。他们的确慧眼独具，显示出超群的专业眼光——除了云南石林，另外两处(重庆武隆和贵州荔波)均籍籍无名，多数中国人闻所未闻。但是很快，武隆和荔波也变成了炙手可热的旅游地。

　　中国南方喀斯特，包括滇、黔、桂、川、渝、鄂、湘、粤等八省(市、区)，面积50万平方公里，是世界上最大的连片裸露碳酸盐岩分布区。众所周知，喀斯特地貌向来以风景优美著称，有幸被挑选出来的这三个地区，那一定是世界级的稀世美景，地质景观中的绝唱。因此，我来到武隆，像许多人一样，希望一睹这雪藏千年的天地奇迹。同时，我还想解开心中一个小小的谜团：为什么前人没有发现它的美?

　　武隆并非边陲之地。拿出地图，先找到重庆，然后顺着长江往下，不远就来到涪陵——从贵州奔来的乌江在此地汇入长江。乌江古称涪水，所以历史上有一个涪州，长驻涪陵。现在，我们沿乌江上溯，遇到的第一个县城就是武隆。坦率地说，作为一个县，历史上的武隆名气不大。它虽然唐初立县，但长期称武龙县，明初改名武隆县，清初撤县，直到1945年才恢复武隆县。也就是说，武隆县之名，有600多年历史。

　　然而，武隆喀斯特景观已经存在了千年万年!天坑、峡谷、洞穴、天生桥……都是体量巨大的自然景观，为什么古人没有留下赞叹的文字呢?难道像诗歌一样，它们具有一种晦涩的美，充满歧义?或者如同音乐，需要经过训练的耳朵才能欣赏?

　　美丽与贫困 乌江峡谷切开的两面

　　乘坐大巴深夜两点到达武隆，在一家宾馆门前下了车。雾蒙蒙的夜空，路灯昏黄。进电梯的时候，注意到有“25”的数字键，心里咯噔—下，没想到一个山区县城也有这么高的楼房。第二天醒来，打开窗户，才发现到处是高层建筑，一座座伸长脖颈，摩肩接踵。

　　武隆县城跨乌江两岸，依山沿河排开，南岸是老城，北岸是新城。由于山腰的阶地很窄，街道高低弯曲，楼房紧密错落。大桥两侧是南北城区的中心，商铺林立，人流如潮，拿着相机的游客，跳舞的妇女，孩子在背篓里探头张望……

　　来到大桥上眺望，江面很低，碧玉般的江涛翻滚着，泛起白沫，怒马般奔腾西去。半个多世纪前，陆路难行，这条水路是武隆人走出大山，前往涪陵和重庆的主要交通干道。但乌江作为航道并不理想，河床落差大，处处险滩礁石，船只下水迅捷，上水却极其艰难，只能分段航行，提载过滩，沿岸至今还留存着许多助航用的纤道、绞滩遗迹。自从陆路交通兴起，乌江航道就迅速衰落。我向当地人打听旧码头和老街，说是都消失了。

　　我们去江口镇，汽车沿着乌江南岸向上游方向行驶。一路上，但见两岸高山雄伟，江流幽深。乌江的最大特点是曲流深切，仿佛一把利刃，从东向西划过武隆的碳酸盐岩地层，割出一道深邃的峡谷。武隆县境因此被无情地分为两部分：北岸系武陵山系的桐梓山、仙女山，南岸是大娄山系的白马山、弹子山。乌江最低处海拔160米，两岸则连绵海拔千米以上的大山——仙女山最高峰海拔2033米。乌江河谷也有几处稍微开阔的阶地，分布着武隆最重要的几个乡镇，例如江口、巷口(县城驻地)、土坎、羊角。其他乡镇，散布在乌江支流河谷或两侧的高原上。

　　乌江的海拔如此之低，产生了一个重要后果，即大大降低了整个地区的潜水面。岩溶(喀斯特)地貌中石灰岩的最大特点就是可溶于水，在湿热气候条件下，岩层早已千疮百孔，形成众多的漏斗和落水洞，地表水都转入地下，变成了伏流。水往低处流。受重力影响，所有的地下水首先是进行垂向运动，降落到潜水面，再进行水平运动，流入乌江。于是从地表到潜水面之间，出现一个平常并不含水，只含空气，被称为包(饱)气带的地层。看乌江江面与两岸的高差，就可以判断，武隆喀斯特地层的包气带，厚度可达千米。

　　巨厚的包气带，正是武隆喀斯特充分展示才艺的舞台。与其他风景区不同，武隆喀斯特景观——溶洞、漏斗、竖井、峡谷、天坑、天生桥……都属于负地形，向地平线之下生长、延伸。乌江水系的切割深度，为它们倾情表演提供了宽阔的舞台。

　　不幸的是，从另一个方面看，乌江深切，巨厚的包气带造成地表缺水，却大大限制了人类活动，这片土地变得不宜人居。所到之处，我见到的都是一片片旱地，有些山坡上用石块垒出梯级旱田，费力甚巨;农家屋檐下，悬挂着一排排金黄的玉米棒子。显然，当地居民以杂粮为主食。

　　苞谷粑我吃过两餐就怕了，作为长年的主食的确艰苦。武隆开发较迟，贫困与落后，使这片土地长期受到主流社会的忽视。唐代，长孙无忌流放黔州(今彭水)时，被逼在江口自杀，算是不情愿地来过此地的第一位名人。此后的一千多年里，文人墨客很少光临，就连特别钟情岩溶地貌的大旅行家徐霞客，也错过了武隆。

　　长孙无忌的衣冠冢如今孤独地守护在江口对岸的令旗山下，我们遥遥望见，但因为修路而无法接近。路旁的餐饮店，都挂着“乌江鱼”、“江口鱼”的招牌。所谓江口，指芙蓉江汇入乌江处。这一带地形比较开阔，湍急的江流突然变得徐缓，悠然转过一个大弯，江心留下两块沙洲，岸边容下一个人烟稠密的小镇。

　　我们的目的地芙蓉洞，就座落在附近的芙蓉江畔半山腰。

　　竖井的终极深度 芙蓉江边的洞穴群

　　芙蓉洞是新开发的洞穴。1993年5月被当地村民发现，次年5月对外开放游览。迟开发的好处是破坏较少，没有风尘味。陪同我们的县旅游局副局长刘志权简单介绍说：“芙蓉洞的特色，这么说吧，它是我国唯一一个荣获世界自然遗产称号的溶洞。”

　　走在幽暗的山腹里，森冷的气息，让人觉得回到史前时代。我看过不少溶洞，多用彩灯，浓妆艳抹，花花绿绿;芙蓉洞的布景灯光多为白色，偶尔才点缀几盏彩灯，显得素面朝天，自然朴实。对此，刘志权解释说：“有些游客不满意，说你们的洞不好看，很单调;其他地方的洞穴都是五颜六色的。这我们就没办法了。芙蓉洞是世界遗产，要求比较严，彩灯不利于保护。”

　　说说芙蓉洞的几件镇洞之宝：一是巨幕飞瀑，实际上是两排优美整齐的石钟乳从洞顶悬挂到地上，仿佛帘幕低垂，飞瀑凝固，我觉得更像筷子夹起的两排挂面;二是银丝玉缕，一种附着于岩壁的石花，洁白如雪，纤细如发，因为离得太远，被许多粗心的游客错过，我用相机的长焦镜头拉近，才得以一睹芳容;三是珊瑚瑶池，这是一种沉积于水中的方解石晶花，据说举世罕见。平心而论，巨幕飞瀑华美壮观，雅俗共赏，具有很高的美学价值。至于后二者的精彩之处，更多还是专业人士才能看懂的科学价值。

　　我们走过的芙蓉洞全长2800多米，事实上，这只是整个山体庞大洞穴系统的一个局部。1994年以来，众多中外洞穴探险队聚集在这一带考察，发现了数十个相互连通的洞穴群和竖井群，称为“天星竖井一芙蓉洞喀斯特系统”。要了解它们的意义，我们必须先了解这座大山的几个数据：山脚乌江江面海拔175米(原芙蓉江面应与此相当，但2000年芙蓉江口筑起水库，水位提高到310米)，山顶最高海拔1286米，落差达1111米。也就是说，它们有超过千米的巨厚包气带。

　　竖井其实就是垂直的落水洞，相当常见。不同的是，分布在山顶的50多个天星竖井群，囊括了中国最深竖井的前4名，其中汽坑洞以垂深1026米夺冠。这些竖井，上半部均为笔直的竖向洞道，下部则连接芙蓉洞等多层横向洞穴，在纵剖面上构成“?”形，地质学家形容为“像一张挂在空中又拖在地上(延长)的渔网”。这种形态，直观地描绘出长江三峡地区第四纪的地壳抬升运动：前期表现为持续上升，后期则转换为间歇上升。

　　从观景的角度看，芙蓉洞的最大遗憾是变成了一个旱洞，除了珊瑚瑶池一小潭静水外，缺乏暗河、涌泉、飞瀑和滴水。这是一个早已废弃的伏流通道，这很正常。芙蓉洞如今已经远离江面(洞口海拔480米)，位于不含水的包气带。可以想象，许多万年以前，它曾经是一条水势浩大的暗河，河水水平流动注入芙蓉江。后来山体抬升，芙蓉江下切，地下水系统下降到更低一层，蚀穿出一条新的溶洞，辗转注入芙蓉江。

　　每次山体的间歇性抬升，不但增加了包气带的厚度，还留下一条暗河遗址。只有在最低、最接近芙蓉江面的那层溶洞，溪水仍然于黑暗中奔流，勾勒出今天地下水的潜水面。同样，这个潜水面也决定了天星竖井群的终极深度——勇敢与努力，并不保证你能找到最深的竖井。(未完待续)